Ich habe das Lenkrad- und den Türschließzylinder ausgetauscht (bei mir das einzige Schloß von außen, außer der Fernbedienung).

Ich habe die ZV+WFS-Elektronik samt Batterie in die neuen Schlüssel verpflanzt

Vor dem Tausch des Lenkradschlosses erst mal den Minuspol der Batterie abklemmen!

Um das Lenkradschloß stören einen dauernd Verkleidungsteile im Bereich des Cockpits, selbst wenn die Lenksäule in ihrer tiefsten Stellung steht. Beim Einsetzen des neuen Schlosses muß das Ende, das in den Lenkstock kommt, vor dem Eingang in den Lenkstock nach oben zeigen, damit den Zündungsstecker wieder einstecken und mit der roten Klammer arretieren läßt. Sonst kommt man nicht dran. Dann muß man den Sicherungsstift (gegenüber der Abreißschraube) eindrücken (das wiederum geht nicht in Schlüsselstellung "0" oder ganz ohne Schlüssel), um das Zündschloß in ganz seine Aufnahme zu bekommen. Wenn der Sicherungsstift in der Halterung eingerastet ist, kann man das Schloß wieder festschrauben.

Zur Vorbereitung der Arbeiten am Türschloßzylinder sollte man das Fenster der Fahrertüre öffnen, damit man sich nicht bei Schließversuchen versehentlich aussperrt! (Wenn man allerdings den Türgriff doch betätigt und dadurch aushängt, muß man die Innenverkleidung ausbauen und dabei muß das Fenster wieder in der obersten Stellung sein, sonst verdeckt es den Zugang zum "Außengriffmodul"!)

Um den Türschloßzylinder auszubauen, muß man eine Kappe etwas unter dem Schließzylinder aus der Türfalz entfernen. Dahinter kommt ein Torx-Schraubkopf zum Vorschein. Der treibt keine Schraube, sondern ein Schneckenwelle, die wiederum ein Verriegelungsbajonett, dessen Außenkontur wenigstens teilweise als Schneckenrad ausgebildet ist. Das Bajonett zieht den Stopfen mit dem Schließzylinder an das Blech der Fahrertüre - oder gibt ihn frei, wenn man den Torx-Kopf weit genug links herum dreht. Den ganzen Stopfen samt Schließzylinder und Schloßbetätigungsmimik, der in der Verlängerung des Türgriffs liegt, kann man dann aus der Türe herausziehen. Den Türgriff dabei nicht betätigen! Dieses Schneckengetriebe ist Teil eines Außengriffmoduls (engl.: exterior handle module). Dieses Teil sieht man erst, wenn man die Türe weiter auseinandernimmt:
Die Türeverkleidung muß man zum Schließzylindertausch nicht öffnen, wenn man den Türgriff beim Ausbau nicht betätigt und dadurch etwas im Außengriffmodul ausklinkt!

Der neue Fahrertür-Schließzylinders wurde in einem Teil geliefert, an dem noch gelenkig und gefedert eine Betätigungswelle hängt, die in einen Mechanismus in der Türe eingreift.

Beim Einbau des Stopfens mit dem neuen Schließzylinder muß man auf die zwischen dem Stopfen und dem Türblech liegende Dichtung achten.

Am besten testet man die Schließung der Tür erst einmal "trocken", d.h. mit einem Durchtreiber o.ä. statt dem Verschlußteil der B-Säule! Wenn

• sich die Türe mit dem Schlüssel verriegeln und wieder öffnen läßt,
  
• auch mit dem Türöffner von innen und
  
• auch mit der Fernbedienung am Schlüssel,

kann man es richtig mit der Türe probieren. Ich hatte versehentlich den Türgriff ohne steckenden Schließzylinder usw. betätigt und schließlich den ganzen Griff in der Hand: Dann konnte ich die Türe von außen nicht mehr öffnen, aber mit dem Hebel von innen. Das gab den (arbeitsintensiven) Anlaß, Euch auch die Aufnahme zu machen, die ich oben gezeigt habe.

Jucundi acti labores (Vollendete Arbeiten sind angenehm), sagte Seneca. Als alter Römer ist der aber nie Kangoo gefahren!

Übrigens habe ich bei https://pdfcoffee.com/qdownload/vnx-su-kangoo-2-brm-pdf-pdf-free.html ein englisches Karossereie-Handbuch gefunden, in dem dummerweise aber keine Teilenummern stehen.

• der Lenkstock anders aufgebaut ist: bei dem liegt die Abreißschraube nicht in einer Vertiefung,
  
• bei ihm ist auch viel mehr Platz um das Lenkschloss. Er kann den Zündungsstecker problemlos ziehen und auch wieder einstecken. Bei mir war das eine elende Fummelei, weil einem Verkelidungsteile vom Cockpit dauernd hinderlich im Weg stehen. Das geht nru in einer bestimmten Schloßposition, die ich unten beschrieben habe.
  
• Wenn man das bei einem Grand Kangoo, bei dem die Abreißschraube vertieft sitzt, wirklich mit einem Meißel machen will, darf desse Spitze nicht beidseitig angeschliffen sein, sondern nur einseitig, wie bei einem Stemmeisen. Und der meißel muß schmäler sein, als mein schmalstes Werkzeug. Da wäre einige Schleifstein-Arbeit fällig gewesen (und ich weiß nicht, ob der bearbeitete Meißelstahl wirklich noch so hart wäre, um sich eine Angriffsmacke zu machen). Immerhin: Wenn der Lenkstock da so aussieht wie bei dem und die Abreißschraube aus so einkerbbarem Material, ist das der Königsweg!

Neudeutsch: You made my day!
Ich bewundere einerseits deine Ausdauer und andererseits ist deine Beschreibung deines Mißerfolges echt klasse. 100 Gramm "Hammer" wird mich noch den restlichen Tag verfolgen.
Die abgerissene Schraube ist jetzt eher was für den Profi, die zu entfernen könnte dich mit deinen Möglichkeiten überfordern.
Wenn dein Ehrgeiz dich aber treibt, bohre die restliche Schraube heraus. HSS Bohrer in den Dremel, (Ganz zur Not geht auch ein Akkuschrauber) Schutzbrille auf, Gehörschutz und dicke Handschuhe und ab geht die Lucie. Auch ein wenig abzuweichen in das seitliche Gewinde ist egal denn das gehört zum Schloss und wird mit erneuert.
Der Stift ist genau gegenüber der Schraube.
Grüße Ingolf

Was seht ihr da alle was ich nicht sehe ??
Die Schraube ist doch vollständig raus.
Oder verwechselt ihr die aufgeklebte Mutter mit dem Schraubenkopf ?

Eine M8-Mutter mit Uhu-Plus auf den Restschraubenkopf geklebt. Damit kein Kleber danebengeht und die Schraube noch fester am Lenkstock befestigt, habe ich aus einem Stück PET-Folie von einer Verpackung eine "Unterlegscheibe" gemacht, die genau um den Schraubenkopf paßte. Mit einem Zirkel mit zwei Spitzen der Schulzeit - lange nicht benutzt! - konnte ich die Maße genau abnehmen. Mit "halbiere eine Strecke mit Zirkel und Lineal" konnte ich die erforderlichen Radien ermitteln (ohne sie in mm auszudrücken!). Die "Unterlegscheibe“ habe ich mit einer Nagelschere grob ausgeschnitten, dann von Hand auf einer feinen Flachfeile die äußere Spitz-Zirkel-Kratzspur auf der PET-Folie gefeilt. Für die innere Kontur nahm ich eine runde Schlüsselfeile.

Natürlich habe ich vor der Klebung alles gründlich entfettet

Nachdem diese Plastik-Kleberschutz-"Unterlegscheibe“ um den Restkopf der Schraube lag, kam die Klebung. Dann 24 Stunden Geduld. Dann den Ringschlüssel angesetzt: Es brauchte ziemlich viel Kraft - und dann scherte meine aufgeklebte Mutter von der Abreißschraube ab

Der Kleber hat an der Mutter gehalten, nicht aber an der Abreißschraube! Die war zu glatt. Meine allerersten Versuchen, mit einem mit 45° (oder auch steiler) angesetzten Durchtreiber da Macken zu machen, um die Schraube mit tangential angesetzten Schlägen zu lockern, hatten nicht die geringsten Spuren in der Abreißschraube hinterlassen. Der Durchtreiber rutschte immer ab!

Deshalb habe ich dann einen "Dremel" mit einem zylinderförmigen mit Diamantstaub versehenen Fräswerkzeug (ca 3 mm) genommen und schräg eine entsprechende "Macke" bei ca "3 Uhr" in den tellerförmigen Restschraubenkopf gefräst: Diese Vertiefung war der Ansatzpunkt, um mit meinem Durchtreiber mit ebenfalls ca 3mm Durchmesser tangential anzusetzen: Mit vielen sanften Hammerschlägen mit einem 100g-Hammer konnte ich den Kopf eine Viertelumdrehung aufdrehen. Dann war die Vertiefung so weit, daß bei 12 Uhr nichts mehr ging, weil mir der Tacho für den Durchtreiber im Weg war.

Mein Versuch mißlang, nun bei 4 Uhr einen neuen Ansatzpunkt in den Schaubenkopf zu fräsen: Der Fräser war abgenutzt. Es entstand zwar so eine Vertiefung, aber mit ausgerundeter Stirnfläche: mein Durchtreiber rutschte deshalb immer ab.

Zum Glück war in dem ganzen Fräsersatz (er hatte mal nur 2,99€ im Supermarkt gekostet) noch einer zweiter mit der gleichen Kopfform.

Mit dem habe ich dann noch eine solche Vertiefung bei etwa 5 Uhr in den umgedrehten Teller der Abreißschraube gefräst. Mit vielen kleinen Hammerschlägen bekam ich die Vertiefung bis 12 Uhr. Das Schloß wackelte schon im Lenksäulenstock. Um so weiter zu machen, hätte ich lange gebraucht! Deshalb Rückkehr zur aufzuklebenden M8-Mutter: Meine Plastik-"Klenberschutzscheibe" konnte ich wiederverwenden. Die alte Mutter noch mal mit dem 90°-Senker angesenkt (um den Kleber zu entfernen). Den restlichen Kleber von der flachen Fläche mit einer Feile entfernt. Dann mit einer Dreikant-Schlüsselfeile noch ein paar Katschen in die Mutterfläche in die Senkunge gefeilt, damit der Kleber noch besser greifen kann. Dann wieder alles entfettet und - mit der Plastik-"Kleberschutzscheibe" auf den nun mit noch ein paar zusätzichen Dremel-Macken versehenen Abreißschraubenkopf geklebt. Wieder 24 Stunden Aushärtezeit. Dann ging die Mutter raus!

Ich konnte das Lenkradschloß schon um einen halben Schraubendurchmesser herausziehen: man sieht unter Grund der Vertiefung, in der diese Schraube saß, das verschobenen Gewinde im etwas auswärts bewegten Zünd- und Lenkradschloß.

Egal, ob mit oder ohne Zündschlüssel und in welcher Stellung: Das Schloß läßt sich zwar etwas bewegen, aber es stößt noch an einen festen Anschlag! Hier muß ich noch auf meine frühere Frage zurückkommen, die trotz aller anderen wertvollen Ideen unbeantwortet blieb: Wo genau sitzt der in anderen Forenbeiträgen zum Lenkschloß erwähnte "Sicherungsstift"? Wie kommt man daran?

Die vielen Diskussionsbeiträge nach dieser Stufe des Threads, an der ich diese Nachfrage nun verankere, sagten auch noch nichts dazu: Wie wechselt man den Schließzylinder des Türschlosses aus? Wenn ich ein Paar {Zündschloß, Türschließzylinder} kaufe, müßte ich doch nur die Elektronik aus dem bestehenden Schlüssel in einen der neu gelieferten Schlüssel (mit anderem mechanischen Schlüsselbart) verpflanzen. Dann erkennt die WFS die Elektronik des den alten Schlüssels. Der Bart des neuen Schlüssels hat die Lenkradsperre schon entriegelt und läßt mich überhaupt erst mal ins Auto mit dem denn dann auch gewechselten Türschloßzylinder (zu dessen Tausch ich ja auch Fragen gestellt hatte).

und das fehlen der bremskraft bei motor-stop halte ich für gefährlicher.

Der Bremskraftverstärker hat Reserven für zwei, drei Bremsungen, wenn der Motor ausgeht. Wenn nicht (hatte ich auch schon), ist da Handlungsbedarf!

Das hat mich interessiert,
also habe ich getestet:
Seat: mit Schlüssel drin blockierte die Sperre.
Dacia Spring: auch so.
Toyota: beim zweiten Mal auch so.
Kangoo G1 rastete die Sperre gar nicht ein,
wahrscheinlich wegen der langen Standzeit.

Sind das alles Defekte oder
sind das einfach Unterschiede?

Es geht um folgendes Szenario, das ist der Sollzustand:
1. Schlüssel rein
2.Einmal den Schlüssel drehen bis Zündung an.
3. Dann Schlüssel komplett zurück drehen.

Jetzt darf das Lenkradschloss nicht sperren man kann also weiter normal lenken.
Erst durch das Abziehen wird die Sperre aktiviert.

Nur Schlüssel einstecken reicht natürlich nicht um die Sperre wieder aufzuheben.Wenn einmal abgezogen wurde wird erst wieder durch das Drehen entsperrt.

Bei Fahrzeugen mit P (Automatik) kann es etwas anders abgesichert sein.
Da ist teilweise dann eine elektrische Spule mit im Spiel, die erst durch die P Stellung das Lenkradschloss sperren lässt. Daher in der P Stellung darf das Schloss potentiell auch ohne Abziehen sperren.

Sind das alles Defekte oder
sind das einfach Unterschiede?

aber auf die idee, den schlüssel während der fahrt ganz zurückzudrehen, um den motor zu stoppen käme ich nie, dafür hat der schlüssel genügend andere stellungen, die den motorstop bewirken.
ganz zurück drehe ich nur zum verlassen des autos oder eben im stand.
habs gerade nochmal getestet, der drehwinkel von null auf 1 (radio an) ist deutlich länger wie der von zündung an auf radio an.
umgekehrt muss ich ja den schlüssel drehen, um das lenkrad zu entsperren, das einstecken des schlüssels genügt nicht zum entriegeln.
früher hat der tüv geschaut ob die lenkung zuviel spiel hat, nicht ob zuwenig.
und das fehlen der bremskraft bei motor-stop halte ich für gefährlicher.

und gegen idioten hilft auch der tüv nichts, heute früh um 8 fuhr ein 19 jähriger auf der a6 gegen die leitplanke und es hat ihn durch die windschutzscheibe gehauen, mit gurt wäre das wohl nicht passiert.

hab nun bei meinem kangoo diesel von 2015 die sache mal geprüft:
wenn ich den schlüssel ganz zurück drehe, in die erste position in welcher er sich auch abziehen lässt, dann rastet das lenkrad gut hörbar ein.
in allen anderen schlüssel-stellungen nicht.

Uch nehme an Du meinst das wirklich ernst.
Das Leben hängt quasi an einer kleinen Drehung.
Stellt Dir vor Du hast ein Band am Schlüssel und irgendwas verhakt sich dran.
Oder ein Blöd meint bei der Fahrt mal abzuschalten und dreht zuwrit zurück.
Zum Beispiel um irgend ein Rollgeräusch besser zu hören wo es herkommt.
Schnell mal den Motor abschalten.... oder oder oder ....
Das Lenkradschloss darf daher nur bei abgezogenem Schlüssel einrasten.
Klar kommt das alles selten vor, aber es langt halt ein einziges Mal um in die Katastrophe zu rennen.

aber was soll daran gefährlich sein?
wenn der motor aus ist ist es doch gut wenn es einrastet.
es sei denn ich will das auto schieben oder abschleppen, dann wäre es problematisch, aber das kommt ja normalerweise nicht vor.
aber selbst dann kann ich ja den schlüssel eine stellung weiterdrehen, wo dann auch das radio geht, ebenso die beleuchtung.

mein schloss macht aber einen weiteren fehler: wenn ich den schlüssel auf anlassen drehe, nach anspringen loslasse, dann gehen einige elektrische funktionen wie der rechte fensterheber und auch die grüne led ans der eco-taste nicht, erst wenn ich eine stellung zurückdrehe funktioniert das alles.
aber damit kann ich leben.

mein schloss macht aber einen weiteren fehler: wenn ich den schlüssel auf anlassen drehe, nach anspringen loslasse, dann gehen einige elektrische funktionen wie der rechte fensterheber und auch die grüne led ans der eco-taste nicht, erst wenn ich eine stellung zurückdrehe funktioniert das alles.
aber damit kann ich leben.

"Denn hier träumt er gerade von einem Satz neuer Schlüssel etc.. Er hat ja nur noh einen, und der hat schon Kontaktschwierigkeiten..."....

Wenn man die Einheitsschließung behalten willst, kann man den Schließzylinder (Zündschloss7Türen..) , oder beim neuen den alten Bart einbauen, wenn das geht, . oder passende Schließzylinder bestellen... Oder alle Schließzylinder in allen relevanten Schlösser auf die neue Schließung umrüsten.

Neue Electronic für die Schlüssel ist separates Thema. Egal ob mechanische Einheitsschließung oder nicht.

Egal welchen Weg er geht, er kostet mehr oder weniger Geld.

Ich habe es oft genug gemacht...

Und angelernt werden muss dann auch.

Hallo,
ich glaube, Du hast das Problem nicht ganz verstanden.
Es geht nicht (direkt) um den Schlüssel, sondern um die "Lenkradsperre".
Die darf erst einrasten, wenn der Schlüssel abgezogen ist. Nicht vorher.
Und da liegt der Fehler.
Kaufst Du "Neu", hast Du auch einen neuen (mechanischen) Schlüssel.
Wandert nun der vorhandene (funktionierende) Schließzylinder ändert sich was ?
Eben.
Der Tüver hat nix mehr zu meckern und der (alte) Schließzylinder tut noch lange seinen Dienst.

Gruß
Mc Stender

Ps.: Die Elektronik wird ja gar nicht angefast. Der vorhandene Schlüssel auch nicht.

Das ist nach meinem Stand nicht der Fall. Da ist nur der mechanische Teil im Lieferumfang...

Dementsprechend gibt neue Schließung an allen Türen mit Schlüssel +Zündschloss (bei Einheitsschließung) + x mal Elektronik... .

Und angelernt werden muss dann auch.

Neulich war der einzige greifbare Schlüssel mal im Auto und alle Türen zu. In soweit wäre es gar nicht so schlecht, zwei Schlüssel zu haben, von denen einer wenigstens die Türe öffnet! Wenn der Tausch des Fahrertürschlosses mit der von mir zuvor beschriebenen Schraube in der Türfalz geht, ohne daß ich die ganze Türe auseinandernehmen muß, erscheint mir ein neues Schloßpaar durchaus erwägenswert. Allerdings müßte ich noch wissen, ob man die ganz herausnehmen darf: Bei bestimmten VW-Modellen dürfte man die nicht ganz hinausdrehen, hörte ich.

Für den jetzt laufend benutzen Schlüssel habe ich einen neuen Griff gekauft und die Elektronik verpflanzt. Allerdings hat die gelegentlich Kontaktprobleme mit der Batterie. Auch deshalb wäre ein neues Schlüsselpaar das ja mit einem neuen Schloßpaar kommt, nicht so schlecht. - Dann müßte ich mir bei Gelegenheit von Renault noch (unter Angabe von Fahrzeugdaten) ein neues Schlüsselinnenleben besorgen und könnte damit auch fahren.

Wenn ich das Schloß nun raus habe: Muß ich dann ein Paar bestehend aus Zündschloß + Fahrertürschloß kaufen?

Sag mal hast du den Top Tipp vom Michael nicht gelesen oder nicht
beachtet oder sogar Ignoriert?

Zitat:
Oder man repariert das originale Zündschloß einfach . Materialkosten ca. 50 Cent .
Zündschloß ausbauen , mit Schlüssel zu mir schicken , Reparatur , und wieder funktionstüchtig zurück . Natürlich nur wenn es auch noch reparabel ist , was bisher aber ansich immer möglich war .